Ich kann Harald nur voll und ganz beipflichten. Das bisschen Tüfteln, um die richtige Höhe herauszufinden, lohnt sich. Ich bin ich begeistert von dem Gerät.
Viele Grüße
Hans

Zitat von Peter im Beitrag #13

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Zitat von Hugo im Beitrag #12

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Genau - wieso bloß?

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Die Frage hat mich auch interessiert und ich habe einfach mal gegoogelt. (…)

- der Nullbund verschleißt schneller als die anderen Bünde (durch die Nähe zu den Saiten und weil in diesem Bereich sehr viel gespielt wird)
- die Saiten verschleißen schneller als ohne Nullbund (aus denselben Gründen wie oben)
- bei harter Spielweise kommt es eher zum Schnarren
- verteuerter Herstellungsprozeß
- die Vorteile eines Nullbundes sind für einen Großteil der Spieler nicht transparent/hörbar
- sehr billige Importe in den Sechziger-Jahren hatten oft einen Nullbund, man nahm fälschlicherweise an, dass die schlechte Klangqualität darauf zurückzuführen war

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Zitat von ollo im Beitrag #17

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Lediglich der Hinweis auf Billigklampfen ist vollkommen korrekt.

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Einstellen der Saitenlage

1. Sattel bzw. 0-Bund
Der Sattel ist ja im Prinzip 0. Bund, wenn man nicht schon einen 0-Bund benutzt.
Deshalb sollte die Saitenhöhe (Abstand Oberkante - Saite Bundstäbchen) über dem 1.Bundstäbchen in etwa die gleiche sein, wie über dem 2. Bundstäbchen, wenn im 1. Bund gegriffen wird.

Das heißt, ich verringere die Höhe des Sattels auf dieses Maß, sicherheitshalber lasse ich ein kleines bisschen mehr drauf.
Wenn das Verhältnis der Kerben im Sattel zueinander stimmt (was i.d.R. der Fall ist), feilt man auf jeden Fall die Rückseite des Sattels herunter (wie Wolfgang schon sagte), weil es viel einfacher und kontrollierter gemacht werden kann, als in 6 Kerben herumzusägen / -feilen und dann aus Versehen irgendwo zu tief zu sägen.
Man kann dazu z.B. die Rückseite des Sattels auf einer Feile oder auf einem Schleifpapier, das auf einem Tisch liegt mit gleichmäßig verteiltem Druck hin- und herschieben.

2. Einstellen der Saitenlage
Jetzt erst interessiert mich die Saitenlage, nachdem der Sattel korrekt eingestellt ist.
Die Saitenlage, also der Abstand zwischen Unterkante Saite und Oberkante Bundstäbchen am 12. Bund, kann dann über die Stegeinlage verändert werden.

Da möchte ich aber noch keine konkreten Arbeitsschritte beschreiben, da ich da im Moment auch noch experimentiere. Ich mache mich da gerade an einem Rinderknochen zu schaffen.
Außerdem habe ich gerade beschlossen bei meiner 50 Jahre alten Gitarre zunächst die Bundstäbchen zu richten, bevor ich den Knochen komplett auf Maß bringe.

Liebe Mitleser, ich hatte ja den Gedanken Spielbarkeit verbessern angeregt, wußte nicht, wie ungeklärt das Thema in Bezug auf den Sattel ist.
Für die 0. Bund Fraktion gibt es einen Baubericht,
Anleitung Gitarre II PDF
Mukerbude
Der Baubericht befasst sich auf 12 Mb mit dem Bau einer 0 Bund Konzertgitarre, zum 0 Bund selbst nicht aufschlussreich.
Mit einer meiner Gitarren bin ich heute weiter gekommen. Ich hatte sie ja gekauft, Stegeinlage verändert und war unzufrieden. Saitenlage 1 - 3 Bund zu hoch.
Sie kannte die Gitarre und den Preis vor 40 Jahren noch, hatte einen Instrumentenbauer im Betrieb, sie schaute sich die Gitarre an und sagte wir machen: da nichts dran.
Na gut, mit neuen Saiten nach Hause, aufgezogen, immer noch nicht optimal.
Saiten wieder gelöst, die Wangen der Sattelkerben E D Saiten mit einer "Nagelfeile" gestreichelt. Weniger als Nagelbearbeitung. Durch geringste Änderung lagen die Saiten um 0,x mm niedriger. Die Saiten waren vorher in den Sattelkerben gequetscht, haben den Boden nicht erreicht.
Diese 0,x mm sieht man nicht.
Soweit kann ich wie mein Vorschreiben nur sagen, Wolfgang hat Recht, wenn er zur Vorsicht mit der Feile mahnt.

Kann mir jemand vielleicht sagen, wieviele mm der Abstand Bund Saite im ersten Bund sein soll ?

Hallo,
ich habe mich etwas durchgekämpft in diesem Thema und möchte nur kurz anmerken, daß es noch einige Parameter mehr gibt um die Bespielbarkeit zu optimieren als einfach nur die Stegeinlage zu erhöhen oder abzusenken.
Zum Beispiel, liegt mir ein professionelles " Prüfprotokoll Halskrümmung " von Hanika Gitarrenbau vor, wo man die zwischen 1. und 19. Bund ermittelten Messdaten an mehreren Tagen über einen 14tägigen Zeitraum vergleichen kann. Die Messung der Krümmung findet in festgelegten Bereichen des Griffbretts statt und muss sich in festgelegten Toleranzbereichen befinden. Somit können die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, um sich der optimalen Position der Saite anzunähern. Ich vermute (laienhaft), daß wenn da was nicht in Ordnung ist, kannst du oben oder unten schleifen oder feilen wie du willst - das wird dann nichts optimales, aber natürlich möglicherweise ein brauchbares Ergebnis. Wichtig ist ja bekanntlich auch die Toleranz zum freien Schwingen.
In meinem Fall hat sich dann herausgestellt, daß eine Neubundierung nicht erforderlich ist, sondern auch nur die Auflagen der Saiten neu eingestellt werden. Klingt erstmal etwas günstiger, auch finanziell.
Ich erlese aus dem Protokoll die Grundbedingungen des Halses, die Halskrümmung, als wesentlichsten Baustein, der sich auch noch im Zeitraum der Überprüfungen minimal verändert (Raumklima), da man auf zwei Stellen hinter dem Komma misst.
Hiermit möchte ich nochmal hervorheben, wie professionell in Baiersdorf vorgegangen wird. Freue mich schon auf die Rücksendung.


Beste Grüße
Thomas

Zitat von Karl1 im Beitrag #20

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Kann mir jemand vielleicht sagen, wieviele mm der Abstand Bund Saite im ersten Bund sein soll ?

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Zitat von Karl1 im Beitrag #20

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Liebe Mitleser, ich hatte ja den Gedanken Spielbarkeit verbessern angeregt, wußte nicht, wie ungeklärt das Thema in Bezug auf den Sattel ist.

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Eines wollte ich noch loswerden:
Sollte man versucht sein, den Steg wegen der zu hohen Saitenlage am 12. Bund abzuschleifen, sollte man mit dem Zeigefinger einen umgekehrten Barregriff sukzesiv über alle Bünde machen und dabei die Gitarre dabei gegen das Licht oder eine helle Fläche halten, um zu sehen ob die Saiten schon gefährlich nache über den jeweils nächsten Bund stehen. 4. bis 6. Bund sind da am anffälligsten; das ist vorallem dann der Fall, wenn das Griffbrett zu gerade ist. Da kann dann auch ein hoher Sattel nichts mehr helfen, weil, der ja nur die leer gespielten Saiten betrifft.

Die Luftfeuchte kann auch ein relevanter Faktor sein. Das ist bei meiner Selmer SD-300 der Fall. Unterhalb von 60% Luftfeuchte ist alles prima, oberhalb von 60% beginnen einige Saiten, auf den Bundstäbchen zu schnarren. D.h. der Hals reagiert auf die Feuchtigkeit und verformt sich. Wird es wieder trockener, ist wieder alles gut.

Zitat von ollo im Beitrag #23

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Sattelfeilen hat fast niemand

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Ich tendiere wie Kaziberto immer mehr zum Sattelfeilen.

Schnarren aber einmal anders.
Schnarren kann dazu Auskunft geben, ob die Sattelfeile überhaupt genutzt werden sollte.

Ich kann es im Augenblick an drei Gitarren ausprobieren.
Gut, mittelmäßig und schlecht eingestellt.
Bei der schlecht eingestellten Gitarre gehe ich in den 12 13 14 15 16 17 18 19 Bund (Entschuldigung Mikro) der tiefen E Saite und spiele das h.
Es ist ein h.
Ich lasse den Finger gedrückt und zupfe nun über dem Griffbrett.
Es kommt ein Ton ohne schnarren zwischen h und c.
Handlungsbedarf, da kein Schnarren. Auf der best eingestellten Gitarre setzt ein Schnarren bereits im elften Bund ein.
Natürlich gezupft zwischen Sattel und gedrücktem Ton, das Griffbrett ist auch nicht nach innen gewölbt.
Dieses Schnarren, bzw nicht Schnarren kann Auskunft geben ob ein Sattel Tuning oder Kerbenbearbeitung zu denken ist.
Wenn ich auf allen Saiten Lieder verkehrtherum spielen kann, dann sollte der Sattel geschliffen werden.
Man sollte es auch einmal mit Humor sehen.